Заготовки из липы под посуду: варить или не варить? Часть 1.

Есть такая информация на форумах, что дерево под посуду - чашки, кружки, куксы и проч., - в которую потом наливают кипяток, необходимо вываривать несколько часов и затем сушить пару недель, чтобы готовое изделие не повело и не разорвало при первом же контакте с чем-нибудь горячим.

И чтобы проверить, насколько это тру и как это вообще выглядит, я запрягла эксперимент. Поделиться есть чем, это первая частьJ

Сразу декларация о намерениях: смотреть буду на всё подряд – на цвет и плотность древесины, на симметричность заготовки и поведение инструмента при резьбе, и уже во второй части – после тест-драйва кипятком – на ту самую стойкость к растрескиванию, из-за которой всё и началось.

Опыты и исходные данные:

• 1 липовая колода под скульптуру
• Отпилены 3 одинаковые плашки, 7х15 см. Одна сразу стала бабочкой куксой
• 2 плашки сварены в обычной воде без соли, время варки 2 часа
• Сушка в комнате под потолком 2 недели, торцы смазаны клеем, чтобы не треснули
• 1 плашку разорвало конкретно (фото ниже)
• У второй появились небольшие трещины ближе к сердцевине (оказалось, не глубокие), и она стала куксой (трещины ушли в ручку)

Цвет, симметрия, плотность, сопротивление:

Цвет заготовок – варенки и не варенки – сильно отличается. Варенка более насыщенная, тёплая. И более прочная – резать тяжко, что ножом, что стамеской. Про симметрию можно забыть – дерево во время сушки ведёт в разные стороны, так что готовой «базы», относительно которой можно построить форму или рисунок, не получится – её придётся создавать с нуля.

                                              Изначальная колода, нежно-кремовый цвет

А теперь немного варенки - см. ниже

При высверливании чаши пострадало 2 сверла (сломаны), при подборе древесины там же покалечилась японская стамеска. Но зашкуривается гораздо легче и приятнее именно варенка. И на торцах, откуда вываливается крошка (ибо волокно) у не варенки, у варенки всё не так драматично.

Варенка - заготовка под куксу

После ошкуривания заготовки выглядят одинаково по цвету, да и по весу не отличаются. 

Кукса из не варенки

Кукса из варенки, или найди 10 отличий :)

Так что плотность – это пока единственный большой плюс варёной и высушенной липы.   

Покрываем дерево маслом: как это влияет на цвет и использование изделия

Этот обзор растительных масел я составила для наглядности. Он появился потому, что мне хотелось ответить для себя на 3 важных вопроса:

1. Насколько прочную защитную плёнку образует конкретное масло, при каких условиях она разрушается, и чем это грозит?  

Большинство масел, используемых для финишного покрытия, отличаются тем, что при застывании образуют эластичную плёнку (полимеризуются). У одних эта плёнка стойка к внешним воздействиям, у других нет, а врага надо знать в лицо.

2. Насколько сильно и в какую сторону меняется цвет изделия после применения конкретного масла?

Обидно получить жирный или глянцевый блеск, желтовато-янтарный или тёмный оттенок там, где этого совсем не хочется.

3. Насколько это исторично (доказано), физически возможно или рационально с точки зрения скандинава 9-11 вв.?

Может быть актуален тем, кто занимается исторической реконструкцией эпохи викингов или Руси эпохи викингов.

Как я уже обмолвилась, при застывании (высыхании) некоторые виды растительных масел образуют плёнку. Одни делают это быстро – это быстрозастывающие масла, другие застывают медленнее – медленнозастывающие масла. Качество плёнки и влияние на цвет и блеск изделия у них разное. Будем разбираться :)

Быстрозастывающие масла:

Льняное

В естественном состоянии легко впитывается и высыхает (до 3 дней летом, до 6 зимой), но термически обработанное (напр. льняное масло двойного кипячения) или отстоявшееся на открытом воздухе (от недели и больше) масло сохнет гораздо быстрее.

Плёнка: прозрачная и в целом прочная, но не выдерживает высоких температур и сырости. В первом случае масло прогоркает (что для посуды недопустимо), во втором  – изделие поражается грибком.

Цвет изделия: масло придаёт предмету блеск, при этом подчеркивает «все оттенки жёлтого» и со временем желтеет ещё больше. Тёмный цвет можно получить, если попеременно нагревать предмет в духовке и смазывать его не нагретым маслом: нагрел-смазал-дал высохнуть-увеличил температуру в духовке-нагрел-смазал-… и так до тех пор, пока не получится нужный оттенок.

Историчность_эпоха викингов: использовалось как финишное покрытие для деревянных предметов. На Руси в льняном масле вываривали небольшие изделия из дерева.

Тунговое

Малоподвижная желтоватая  жидкость. После нанесения глубоко пропитывает различные породы дерева. Сохнет от 5 до 30 дней. Выдерживает высокую температуру нагревания – до 260 градусов по Цельсию. Используется как защитное или декоративное покрытие, но здесь главное не перестараться – чем больше слоев, тем сильнее поверхность изделия будет напоминать пластик.

Плёнка: прозрачная, износостойкая, устойчива к влаге и грибкам. Не растворима в органических соединениях.

Цвет изделия: матовый, не темнеет и не желтеет со временем.

Дерево – нанесение тонкими слоями даёт эффект «мокрого дерева» с лёгким золотистым оттенком для светлых пород. Тёмные породы смотрятся насыщенней и богаче.

Камень – можно получить эффект «мокрого камня», если развести тунговое масло с керосином или скипидаром в соотношении 1:1 или 1:5.

Историчность_эпоха викингов: одно из самых древних масел, известных в Китае (готовится из семян (орешков) тунгового дерева). Данных о том, что кто-то им пользовался в Европе 9-11 вв., отсутствуют.

Осторожно, миф: в русской википедии пишут, что тунговое масло токсично. На самом деле, токсичны его подделки – чего туда только не льют. Натуральное 100% тунговое масло – удовольствие дорогое плюс внимательно читаем состав J

Warning: тряпки и тампоны, которыми наносили масло на изделие, обладают способностью к самовоспламенению.  

изображение с сайта http://tungoil.co.uk/

Конопляное

Масло с зеленоватым оттенком, прекрасно полимеризуется, не обладает наркотическими свойствами.

Плёнка: похожа по свойствам на плёнку тунгового масла, но не устойчива к высоким температурам.

Цвет изделия: не даёт такой желтизны и блеска предмету, как льняное масло.

Историчность: одно из самых древних масел, известных человечеству. Пользовалось популярностью у Восточных славян, найдено у викингов Йорка. На Руси в конопляном масле вываривали небольшие деревянные предметы.

крайнее справа, изображение из англоязычной википедии

Масло грецкого ореха

Оно же ореховое масло. Бледнее льняного, в отличие от него со временем не желтеет. Обычно масло смешивают с пчелиным воском в пропорции 1 часть масла на 2 части воска.

Плёнка: плотная, не стойкая к высоким температурам. 

Цвет изделия: становится ярче, но в желтизну не уходит.

Историчность_эпоха викингов: для викингов Дании привозное масло, использовалось как финишное покрытие для деревянных предметов. 

Перилловое масло

Добывается из периллы – изначально это масличная культура, а теперь – сорняк.

Плёнка: более прочная, чем плёнка льняного масла, хорошо устойчива к сырости (это масло используют в производстве водонепромокаемых тканей), не стойка к высоким температурам.

Цвет изделия: перилловое масло даёт еще больший эффект желтизны, чем льняное масло.

Историчность_эпоха викингов: масло древнее, но сведений, как оно использовалось в это время, у меня нет. Найдете – допишу J

                                                         изображение с сайта http://thaiorganics.ru/

Медленнозастывающие масла:

Соевое

Несмотря на то, что застывает оно медленно, по некоторым другим характеристикам соевое масло значительно превосходит льняное. 

Плёнка: эластичная, прозрачная, водостойкая, устойчива к высоким температурам.

Цвет изделия: не изменяется

Историчность_эпоха викингов: нет сведений

строго по центру (четвёртое по счёту справа и слева), википедия

Сафлоровое

Производится из сафлора красильного. На вид прозрачно или бледно-соломенного цвета. Застывает через 8-12 дней. Со временем не желтеет. Разбавитель масляных красок – придает им текучесть и эффект акварельной краски. 

Плёнка: не прочная; краски, полученные на гелевой основе, устойчивы к влаге. Гель готовят так: масло варят несколько часов при высокой температуре до студнеобразного состояния.

Цвет изделия: не даёт глянцевого блеска, не меняет цвет предмета.

Историчность_эпоха викингов: нет сведений

                                                  изображение с сайта http://artpaints.com.ua

Маковое

Прозрачная бесцветная жидкость (иногда с лёгким светло-желтым оттенком), не обладает наркотическими свойствами.

Плёнка: не прочная – масло использовалось в живописи для приготовления лаков и красок.

Цвет изделия: не желтеет со временем.

Историчность_эпоха викингов: семена мака найдены в Дублине, но следов масла не найдено. В средневековье его используют для приготовления красок, промасленной бумаги, как источник света и употребляют в пищу. 

                                                 изображение с сайта https://artkvartal.ru/ 

Подсолнечное

Специфическое масло для работы по дереву, но дешёвое и есть в любом магазине. Если нанести неправильно, то изделие будет казаться жирным – на ощупь и визуально. Некоторые умельцы рекомендуют кипятить масло до тех пор, пока оно не перестанет дымить, затем дать ему остыть и уже в таком виде использовать для тонировки.

Плёнка: мягкая, липкая, со временем темнеет. Не устойчива к высоким температурам (масло прогоркает) и к сырости (появляется грибок).

Цвет изделия:

1. масло позволяет добиться тёмных, кофейных и чёрных оттенков на фруктовых породах (варка в масле): #МК https://www.youtube.com/watch?v=bMMFuDJn5n4

2. мягкое тонирование: предмет покрывают остывшим прокипячённым маслом и сушат на солнце, уберегая от перегрева. Через сутки-двое процедуру повторяют до получения желаемого оттенка. Предмет полируют сукном или шерстяной тряпкой (щёткой).

Историчность_эпоха викингов: масло открыл русский крепостной Данила Бокарев в 1829 г. Какие викинги???

Масломиксы: масла с разбавителями, или смеси из масел

Датское (Danish Oil)

В основе полимеризованное льняное масло или, если повезёт, тунговое масло. Если очень сильно повезёт, то процент тунгового масла будет 50% макс. У некоторых производителей это масло + растворитель или масло + лак (1 часть лака на 2 части масло). Если не повезёт, в качестве растворителя будет уайт спирит. Высыхает за 4-24 часа. Как наносить.

Используется для финишной тонировки или как грунтовка перед покраской или лакированием.

Плёнка: износостойкая, водонепроницаемая, не скользящая.

Цвет изделия: полуматовый (не блестящий), подчёркивает тёмный цвет предмета.

История названия: термин «датское масло» возник примерно во второй половине 20-го века. Страны Скандинавии стали экспортировать мебель, обработанную неизвестным составом, который придавал древесине приглушённый мягкий блеск. Предприимчивые американцы тут предложили рынку свои пропитки, дающие похожий эффект, под названием Danish Oil.  

Warning: тряпки и тампоны, которыми наносили масло на изделие, обладают способностью к самовоспламенению.  

изображение с сайта http://tungoil.co.uk 

Тиковое «масло»

Нет, это не масло из тикового дерева, это смесь масел – обычно соевого, льняного и тунгового. Пропорции (и состав) зависят от производителей, которые рассказывают, что этим маслом хорошо пропитывать изделия из твёрдых пород дерева в доме и на улице, но… Теперь, когда вы знаете состав и свойства этого трио масел, вы, скорее всего, купите не его, а что-то совсем другое J 

изображение взято с сайта https://stroymat77.ru

П.С. Спасибо всем хорошим людям с canadianwoodworking.com, русской, английской, немецкой и норвежской википедии, просторам интернета и личному опыту за то, что эта статья состоялась.

Гравировка по металлу (булино) - начать проще, чем вы думаете

Булино (булИно) – точечная гравировка (царапание-накалывание) по металлу, иногда с последующей окраской. Название техники происходит от итальянского «булинАре» (bulinare) – гравировать, резать по металлу.

Эта техника гравировки считается самой простой, но при этом требует достаточно много времени. Суть её такова: мастер наносит рисунок, состоящий из точек, на металлическую поверхность, и этих мелких точек так много, что в результате получается весьма реалистичное изображение (как и в скришмоу).

Автор: jfava, http://www.jfava.com/about.

Инструменты:

·        Иглы из карбид-вольфрама с круглыми, треугольными и квадратными наконечниками, с разными углами заточки

·        Ручные прутковые тиски для этих игл (или деревянный шкант/нагель/прут в качестве ручки)

·        V-образный штихель без пятки

·        Для продвинутых: гравер, пневмогравер/пневмоштихель (AirGaver) с наконечником из карбид-вольфрама

·        А также всё, чем можно колоть и царапать. 

Трехгранные иглы для валяния из шерсти

Техники нанесения рисунка:

1.      «Всё как в скримшоу»: потребуется игла с круглым концом и много времени. Принцип нанесения рисунка описан здесь. 

2.      «Игра света»: выбор инструмента и техника нанесения точек зависит от того, какое изображение хочется получить – чёткое или с эффектом размытия.

·        для чёткого изображения:

o   понадобится V-образный штихель без пятки или трёхгранная игла (например, для кожи/меха или для валяния из шерсти), над которой необходимо провести следующую операцию. Сточите её кончик на абразивном камне или шкурке, чтобы затупить его и увеличить его площадь, а потом слегка подточите грани. Оба инструмента будут хорошо углубляться в поверхность и оставлять точку без царапин и линий.

o   принцип нанесения точек простой – «вдавил-вытащил».

·        для изображения с эффектом размытия:

o   понадобятся острые гранёные иглы, шилья или штихели

o   точки, нанесённые подобным образом, будут удерживать свет и под определённым углом покажутся тёмными, несмотря на то, что чернил в них нет. 

Техника нанесения краски/проявления контраста:

·        Чёрные чернила – чемпион по созданию контрастных изображений на металле, но можно использовать и любые другие цвета.

·        Масляные чернила для принтера тоже прекрасно подходят: по консистенции они похожи на зубную пасту и удобны тем, что остаются в выемках после полного высыхания, а втирать их можно просто пальцем.

•           Чтобы подчеркнуть набитый рисунок без краски, некоторые народные умельцы используют технику травления (например, вот так).
•        Другие народные умельцы втирают порошок от принтера и нагревают изделие примерно до 100 градусов по Цельсию.

На чём тренироваться:
Для практики прекрасно подойдут белые пластиковые ложки и пара игл (например, для валяния из шерсти), которые по очереди зажимают в прутковых тисках или вбивают в деревянные шканты или нагели, чтобы получить самодельный штихель с ручкой:

·        Наносите точки или царапины на поверхность пластика

·        Вотрите в них чёрные чернила, чтобы проявился рисунок (принцип скримшоу)

·        Пробуйте также использовать чернила других цветов.

 Трехгранные иглы для валяния из шерсти (заточенные, с отломанными кончиками)

Спасибо всем хорошим людям с ресурсов engravingtraining.com, iznedr.ru и forum.guns.ru за то, что эта статья смогла состояться! J

Девочка-дуб Казуарина: история английского названия, мифы и реальные способы применения

Есть такое дерево, по-русски Казуарина. Живет в Австралии-Малайзии-Полинезии, делится на виды и снабжает человечество тем, что называется beefwood – твердой породой красного цвета. В англоязычном мире Казуарину знают как she-oak (sheoak). Если по аналогии с she-wolf (волчица), she-boss, she-friend (в старой орфографии, сейчас это всё в 2 слова), то это «дуб-девочка». И вопросов возникает два: кому в голову пришло так назвать дерево и «есть/был ли «мальчик»? 

Ответы разнятся настолько, что им впору присваивать номинации:

Самый поэтичный: она не she-oak, a shee-oak, так ветер завывает в её листве, и это похоже на крик Баньши (Banshee). Баньши. В Австралии. Ирландско-шотландский след детектед.

Самый невероятный: she-oak это искаженное sheac, так североамериканские индейцы называли beefwood – деревья с красной древесиной. Но где индейцы, а где Австралия. Можно представить, что неугомонные британские колонизаторы позаимствовали у бедолаг всё, включая лексикон, но beefwood – слово из другой реальности и описывает исключительно австралийские породы.

Самый псевдонаучный: крепкие парни из Royal Navy описывали всё, что колонизировали, опираясь на реалии своего мира: если это дерево визуально напоминает наш родной English oak, то будет дубом, а отличие мы закрепим дополнительным прозвищем – swamp oak, forest oak. Правда, натуралист Джордж Беннет потом написал: «Я без понятия, почему это дерево и другие его виды колонизаторы прозвали дубом, ведь внешне это чистая лиственница!»

Другое описательное название Казуарины – австралийская сосна. И это гениально, потому что внешне дуб, лиственница и сосна между собой не схожи. А вот Казуарина похожа на всех сразу (см. фотку).

Самый неожиданный, почему всё-таки she: есть такое южно-австралийское племя нгарриндьери, и у них есть свой язык (Ngarrindjeri). Антрополог и этимолог Норман Тиндейл выяснил, что Казуарину они разделяют по признаку пола на kula (he-oak) и tungi (she-oak), как мы разделяем тополь (у мальчиков сережки длиннее, чем у девочек). Женские стволы плодоносят, их почитают священными и, видимо, поэтому женский родовой признак стал частью официального названия: в колониальном обиходе kula называли male she-oak trees.

Самый занудный, но тру, или почему всё-таки oak: на радиальных распилах у европейских пород дуба четко видны широкие сердцевинные лучи – светлые линии, которые по радиусам расходятся от сердцевины дерева к коре. И все деревья «нового света» с похожей характеристикой логично получили название oak.

Но это ещё не всё: 

• у Казуарины несколько прозвищ, одно из них – ironwood (железное дерево), ведь древесина у неё очень тяжелая и твёрдая. 

• каннибалы Австралии делали из неё вилки для поедания человеческого мяса и передавали по наследству от отца к сыну. 

• Казуарину относят к beefwood, потому что лучи на поперечном срезе похожи на говяжьи прожилки, а цвет древесины варьируется от розового до красно-коричневого (см. ссылку). 

• говорят, что русское название дерева связано с австралийскими страусами-казуарами: хвощевидная листва чем-то и в правду похожа их оперение. 

Теперь точно всё :)

Гравировка на кости (скримшоу) - что нужно об этом знать, чтобы попробовать

Скримшоу (она же «скрим», «тату по кости», «гравировка на кости») – техника гравировки по кости, рогу, костяному дереву с подкраской рисунка. Изображение наносится мелкими точками на поверхность материала тонкими иглами и резцами (гравировка) или с помощью выжигательного аппарата (пирография). В случае гравировки изображение тонируется – бороздки заполняют красящим пигментом в несколько слоёв.

"Стычка". Эва Халат (Eva Halat). 

Немного истории

Американские китобои и моряки с помощью парусных игл и перочинных ножей наносили точки и штрихи на зубы кашалота, раковины, бивни нарвала и т.п., а потом втирали в углубления сажу от масляной лампы, чтобы получить чёрно-белый рисунок. Сходным образом народы Севера наносили рисунок на клыки моржа и бивни мамонта, а затем тонировали изображение древесным углем и золой на жире.

Материалы

•        Бивни: мамонта, нарвала, слона
•         Клыки моржа, зубы кашалота, гиппопотама
•         Рог: оленя, лося, буйвола, коровы
•      Костяные заготовки
•      Металл – в этом случае техника называется «булино».
•      Любая гладкая поверхность

У костей и рогов оленя/лося структура пористая, что приводит к неравномерному тонированию рисунка и усложняет проработку мелких деталей. Бивни и зубы дают гладкую рабочую поверхность, но достать их сложнее.  

                               

Инструменты

•         Иглы с разным углом заточки: швейные, гранёные, тонкие острые иглы + иглы из переточенных зубных боров или шила
•         Маленькие молоточки
•         Для продвинутых: ювелирные электро-граверы («матовки»), пневмограверы
•         Красители: художественная черная краска, тушь, масляные или акриловые краски, мягкие цветные карандаши, маркеры
•         Увеличительные приборы (для проработки мелких деталей): лупы, бинокуляры, микроскопы

Подготовительный этап

1.       Перед нанесением рисунка кость шлифуют и полируют до получения равномерной поверхности. Иногда её ещё покрывают цианоакрилатом (суперклей) или восковым составом (Renaissance wax polish).
2.       Композицию либо прорисовывают мягким графитовым карандашом, либо делают трафарет и с помощью иглы рисунок по контуру переносят на кость (мелкими проколами). 

Техники нанесения рисунка: пирография и гравировка

Пирография: рисунок выжигают мелкими точками. Точки разной глубины, нанесённые в разных температурных режимах, дают тени разных оттенков – от светло-коричневого до чёрного.

Гравировка: точки наносят иглами, пристукивая по ним маленьким молотком. Глубокие проколы и штрихи наносят тупыми и гранёными иглами (небольшой угол заточки), а мелкие детали – иглами с тонким кончиком (большой угол заточки). Чем выше концентрация точек на поверхности рисунка, тем лучше при покраске прорабатываются полутона.

Техника нанесения красящего пигмента: тонировка

Краску также наносят точками, обычно с помощью зубочистки, и втирают в углубления ватными палочками. Излишки затем стирают (аккуратно снимают всё теми же ватными палочками). После высыхания рисунка эту процедуру повторяют до тех пор, пока не получат нужные цвета и оттенки. 

Известные мастера

Дэвид Адамс (David Adams), Гари Гарбо Вильямс (Gary Garbo Williams), Кит Карсон (Kit Carson), Катерин Пламер (Katherine Plumer), Эва Халат (Eva Halat), Андрей Доленко.

Ещё немного мастеров и их работы: тут.

Мастер-классы для «узнать, как это делается»:

1.           Ню от Александра
2.       Фото от Scrimleather: часть 1 и часть 2
3.       Кулон с павлином от Катерин Пламер (на английском!)
4.           Медвежата на дереве от Катерин Пламер (на английском!)

Источники:

Спасибо всем хорошим людям с ресурсов uznayvse, forum.guns.ru, rezba_kost в vk.ru и бескрайним просторам интернета за то, что эта статья смогла состояться! J